Масляный эксперимент. Автомобильное масло в мотоцикл.

В начале этого мотосезона встал вопрос, какое масло выбрать в двигатель своего мотоцикла.

Мотомасла выросли в цене из-за курса валют, причём ощутимо, а вот автомасла совсем немного прибавили в цене. Жаба в районе шеи душила, душила так, что мы с другом решили провести эксперимент и залить автомобильное масло в мотоциклы. Изучив разные статьи и форумы сделали свой в пользу масел фирмы Татнефть и Лукойл ,  они проходили по заводским допускам 10W40 API SG 4-stroke и были привлекательны по цене. Хочу заметить, что на данных маслах отсутствовала маркировка JASO MA/MA2, а эта маркировка разрешает использовать масло в двигателе, где сцепление находится и работает в масляной ванне.

Ну, ближе к делу.
Мотоциклы для эксперимента Honda Xl 1000 Varadero и Honda steed 400 (VLX400)

 
Товарищ на Honda XL 1000 Varadero выбрал масло Татнефть "Прогресс" 10W40 API SG/CD.

Я для своей Honda Steed 400 в начале эксперимента тоже выбрал масло марки Татнефть, выбор пал на "Профи" 10W40 API CF-4/SG/CD.  Потом Лукойл Супер 10W40 API SG/CD.


После заливки автомобильных масел в свои мотоциклы мы стали сравнивать работу двигателей, коробок передач и работу сцепления после мотомасел. У товарища на XL1000 и масле Татнефть Прогресс по ощущениям всё было хорошо , двигатель работал тихо, ровно, сцепление не буксовало. Но иногда чувствовалась чуть более жёсткая работа КПП при повышении температуры двигателя в условиях пробки или движения в междурядье.

У меня же всё было немного иначе. Первые 300-400 км всё было нормально, но потом я

почувствовал провалы в динамике и пробуксовки сцепления, стало ясно, что масло Татнефть Профи 10W40 API CF-4/SG/CD содержит модификатор трения (Молибден) , а он заполировывает керамические диски сцепления. Благо диски сцепления можно отмочить в другом масле, которое не будет содержать этих самых "модификаторов трения". Я сразу приобрёл масло Лукойл Супер 10W40 API SG/CD и залил его в мотор. Первые 100 км сцепление ещё немного пробуксовывало, но спустя короткое время пришло в норму и мотоцикл поехал как прежде. Далее я принялся следить за работой мотора в разных условиях. Масло показало себя очень достойно, при нормальных условиях эксплуатации (трасса, немного города). А вот в пробках и междурядье чувствовалось что коробка передач начинает работать чуть жёстче, к сожалению автомасла в мотоциклах имеют свойства проседать по вязкости, из-за этого мы получаем такую работу кпп. 

Вердикт. Авто масла самые низкие по допускам не содержат модификаторов трения и подходят для мотоцикла. 

Если вы вдруг на мотоцикле, оказались далеко от крупных населённых пунктов и Вам необходимо срочно заменить масло, а в магазине Вам говорят, что не знаю такое масло "МОТУЛЬ", то спросите Лукойл Супер 10W40 API SG/CD или ищите АЗС Татнефть, там может быть масло Татнефть прогресс 10W40 API SG/CD которые в свою очередь помогут Вам

доехать как минимум до дома , без ущерба для мотора и кошелька!

Всем ровных дорог и ярких горизонтов!!!

Замена масла в вилке Honda Steed 400 (VLX 400)

И снова здравствуйте! Сегодня решил заменить масло в вилке своего любимого мотоцикла. Масло было куплено уже давно, причина замены уж больно мягкая вилка, при торможении передним тормозом носом клевал только так. На замену взял масло Масло вилочное "Fork oil expert medium/heavy 15W", 1л - 101138

Начнём! Поднимаем переднюю часть мотоцикла. Нужно, что бы переднее колесо оторвалось от земли.

Выкручиваем два болта фиксирующих ось колеса.

Выкручиваем саму ось.

Выкручиваем верхнюю крышку на каждом пере и ослабляем траверсу.

Колесо снято! Кстати, суппор и скобу тормозную не снимал.

Раз уж всё разобрано, решили всё почистить и смазать.

Раз уж всё разобрано, решили всё почистить и смазать.

Сливные болтики находятся в нижней части пера, видно их только после снятия колеса.

Выкручиваем большой трещёткой и терпим неудачу, болтики там на фиксаторе резьбы сидят и при выкручивание прокручиваются вместе с ним все внутренности пера.

Нам помогает взятый у товарища ударный гайковёрт)))

Выкрутили, соответственно масло слилось из перьев.

Закручиваем сливные винты масла с вилки и заливаем керосин, я заливал где то 370-400 мл в перо.

После заливки керосина в каждое перо, закручиваем верхние пробки, качаем несколько раз , сливаем керосин и продуваем сжатым воздухом. 

После прокачки вилки с керосином сливаем его и продуваем всё внутри и снаружи сжатым воздухом.

Далее при сборке столкнулись с проблемой, при попытке затянуть с нужным моментом масло-сливной болт на перьях он проворачивал внутренности в пере. Как выяснилось нужен спец ключ (шестигранник на 24) для таких манипуляций, в Японии он наверное есть, но мы не в Японии…

Пришлось изобретать подобный инструмент самостоятельно, выглядит это примерно так))) Всё затянули и залили масло, в каждое перо влили по 450 мл

Было бы желание))) а инструмент найдётся.

Собираем всё в обратной последовательности.
Моменты затяжки.
Верхняя гайка на пере 23 Нм
Сливной болт масла с 29 Нм
Болт на траверсе 11 Нм
Колёсная шпилька 52 Нм
И фиксирующие эту саму шпильку болты по 22 Нм.

Итог, масло поменяли, всё собрали, обтянули и я поехал. По ощущениям, вилка стала работать лучше, чуть жёстче, но это только плюс в управляемости.
Если вдруг кому то понадобиться подобная процедура, пишите!

Всем мир и инструмента)))

Замена задних тормозных дисков Golf 5 1.6 BSF.

 Занимаемся с товарищем порой ремонтом и обслуживанием автомобилей и приняли решение теперь делать подробные отчёты. Выкладываю отчёт о замене задних тормозных дисков Golf 5 1.6.

На самом деле процедура не сложная, но без спец инструмента может быть не такой и простой.
И так, что мы имеем, имеем мы Golf 5 1.6 BSF и новые тормозные диски, надо их подружить теперь.

Новые диски Otto Zimermann

Снимаем колесо, отчёт по снятию колеса можно найти в другом месте)))

Видим тормозной механизм.

Далее нужно очистить всё от пыли и грязи.

Когда грани на болтах зачищены, приступаем к разбору.

Выкручиваем направляющие тормозного суппорта, нужны рожковый ключ на 13 и 15.

Выкручиваем направляющие тормозного суппорта, нужны рожковый ключ на 13 и 15.

Суппорт снят, отводим его в сторонку, дабы не мешал.

Вытаскиваем колодки и затем выкручиваем фиксирующий финт тормозного диска.

Вытаскиваем сам диск, тормозную скобу снимать не надо, диск выходит без проблем.

Вынимаем направляющие суппорта для последующей чистки.

Ну и чистим колодцы в которых ходит направляющая. Используем керосин и тряпочку. После чистки продуваем компрессором.

Смазываем направляющую, мы используем смазку фирмы МС для суппортов, она хорошо держит высокие температуры.

Смазываем пыльник суппорта силиконовой смазкой и резинки на направляющих.

Вкручиваем поршень суппорта спец инструментом (благо он есть) Перед вкручиванием ослабляем штуцер тормозного суппорта, что бы снизить давление в системе.

Всё чистим.

мажем медной смазкой!

и ставим диск на его новое место обитания)

Вкручиваем фиксирующий винт тормозного диска с моментом затяжки 4 Нм.

ставим колодки и Заводим на место суппорт. Завинчиваем болты на направляющих с моментом затяжки в 35 Нм. Ну и ставим колесо.

Всем спасибо за внимание, если будут вопросы, пишите.